APA ITU RASIO KOMPRESI?
Para engineer atau tuner kerap memfokus diri dalam tuning mesin 4 tak menuju langsung pada cylinder head. Salah satunya adalah, ruang bakar, atau bahasa jawanya combustion chamber

So… apa kaitan ruang bakar dengan tenaga? Oh pasti ada… besaran ruang bakar ini nantinya akan sangat menentukan dalam tugas menampung emulsi udara-bahan bakar yang sudah dihisap oleh piston kemudian dipadatkan di kubah ini sebelum akhirnya diledakkan busi.

pernah dengar orang berkomentar tenaga mesinnya semakin padat…? Yup, bisa jadi karena memang combustion chamber dapat dimanfaatkan dengan optimal. Kubah ruang bakar tentu memiliki volume sendiri, sedangkan kapasitas mesin merupakan volume pembanding. Seberapa banyak volume kapasitas mesin mampu dipadatkan di ruang bakar hingga seper-sekian bagian inilah yang disebut rasio kompresi.

Contoh sebuah mesin bebek dengan kapasitas mesin 100 cc, sedangkan volume ruang bakar adalah 10 cc dimasukkan dalam rumusan rasio kompresi adalah

(Kapasitas mesin / Volume ruang bakar ) + 1

= (100 / 10 ) + 1

= 10 + 1

= 11 : 1

Yahhh itu mah rumus sederhana aja, kalo mau rumus ribet coba cari di wikipedia, kompresi rasio dihitung pake rumus…

dimana

b = diameter piston

s = panjang stroke

V_c = volume ruang bakar + volume paking cylinder head.

Ini adalah rumusan minimum, kalau mau lebih detail sebenarnya volume pembanding tidak hanya ruang bakar, melainkan juga : Cylinder Head Combustion Chamber, Tebal Gasket, Deck Clearance, Ring Kompresi terhadap Piston, Dan Dome Piston. Huahahahaha… Ini nih kepusingan berawal
Mau dihitung satu-satu? Capee… deh, coba bayangin kita pakai piston Izumi high dome dengan coakan klep dalem, hitung berapa volume jenong pistonnya…? Mending ngisep rokok sambil ngopi daripada botak mikir itu hehehehe…

Saya bilang teknik menghitung seperti wikipedia yang ribetz ni ga selamanya efektif, bagaimana jika piston memiliki permukaan highdome, ada yang bisa menghitung volumenya, yah… walaupun bisa tapi kok ya menyusahkan diri sendiri seandainya piston seperti foto dibawah ini

Jaahhh… bikin males belajar matematika tu ya gara2 rumus ribet ini. Mending ketika blok dan cylinder head terpasang, posisikan piston pada TMA, lepas lubang busi kemudian suntikkan cairan untuk mengukur volume ruang bakar. Inilah rumus ruang bakar riil dibandingkan yang harus mengukur dan menghitung satu per satu.

Ngomong-ngomong dah pada bisa nge-hitung volume kapasitas mesin kan?

VOLUME MESIN = ( Phi * Bore * Bore * Stroke ) / 4,000

Phi adalah konstanta bernilai 3.1416
Bore adalah diameter lebar piston dalam satuan milimeter
Stroke adalah langkah piston bergerak dari TMA ke TMB dalam satuan milimeter
Volume mesin akan diperoleh dalam satuan centimeter cubic alias CC

Contoh, sebuah mesin dengan diameter piston 53.5mm, serta panjang langkah piston 54mm, akan memiliki Volume Silinder sebesar 121.4 CC

Nah setelah kapasitas mesin didapat, baru ukur volume kubah ruang bakar, finally diukur deh rasio kompresinya.

Ingat memang meningkatkan kompresi adalah sebuah cara paling efektif dan mudah untuk meningkatkan keluaran tenaga pada mesin naturally aspirated (non-Turbo). Namun, kita tentu saja tidak bisa langsung meningkatkan kompresi tanpa memikirkan batasan bahwa semakin tinggi nilai kompresi maka bahan bakar yang dibutuhkan mesin juga harus beroktan tinggi.
Jika kamu bisa memperoleh racing fuel, maka mainkan rasio kompresi hingga diatas 15 : 1, bahkan kamu bisa pakai rasio lebih tinggi jika memakai alcohol, ingat Drag NHRA yang mobil dragnya mirip formula, tuh semua pada pemabok heheheh.. kan mimik alkohol. Kumat ngelantur…
Papas noken as, timing dan durasi, airflow, volumetric efisiensi, aliran di porting, dan banyak kombinasi dari berbagai faktor berpengaruh besar terhadap kompresi dan sang maut yang mengancam nyawa mesin – DETONASI -

Detonasi

Dapat dipahami sebuah kondisi yang menyebabkan bahan bakar meledak – bukan terbakar dengan cepat – Parah! Biasa terjadi pada mesin dengan beban tinggi dan kecepatan tinggi, kerusakan detonasi bisa mengalahkan bearing-bearing seperti di kruk as yang jika sudah tidak balance bisa-bisa melintir tuh kruk as.
Kecepatan bahan bakar normal berada pada 23 – 56 meter tiap second. Semakin tinggi nilai oktan, semakin lambat kecepatan rambatnya. Sebuah percikan busi membutuhkan waktu 0.003 detik untuk melakukan sebuah pembakaran sempurna, jadi bisa menghitung kan berapa RPM batasan mesin biar gak Detonasi ^_^

Bagaimana memilih karburator yang sesuai dengan kebutuhan mesin yang sudah kita bangun dan balap yang akan kita ikuti? Dengan banyaknya karburator aftermarket beserta kemasan-kemasan menggiurkan tentu membuat kita kesengsem dan takutnya menjadi gila belanja barang seperti tante-tante tanpa melihat kebutuhan. Asal karbu GEDE pasti kenceng! Keliru = Brebet mungkin iya hehehehe… Walaupun karburator kecil asal kita dapat menemukan setelan yang pas akan jauh lebih baik.

Hanya sedikit berbagi ilmu tentang formula menentukan ukuran karburator ideal dengan kapasitas silinder mesin serta rpm max power yang diinginkan. Buka aplikasi calculator di komputer kalian dan siap menghitung.

THROTLE = VARIAN x SQRT ( DISPLACEMENT * PEAK )

Dimana THROTLE adalah nilai besaran venturi karburator yang kita butuhkan, merupakan diameter lubang dalam karburator dengan satuan millimeter. Ukuran ini nantinya menentukan karburator yang sesuai dengan RPM power mesin.

DISPLACEMENT adalah satuan kapasitas isi silinder dalam LITER.

PEAK yaitu puncak tenaga mesin pada putaran mesin maksimum yang ingin dikejar.

VARIAN adalah konstanta penentu apakah mesin kamu special engine ataukah mesin produksi massal. Nilai varian memiliki rentang 0.65 hingga 0.9 , dimana motor Moto GP memakai nilai maksimal yaitu 0.9, sehingga kelas MOTO GP 125 cc dimana mesin mampu berkitir hingga 14.000 RPM berani memakai karburator gambot sebesar 38mm, sedangkan kelas drag bike lokal biasanya cukup memakai karburator 34mm.

Sebagai contoh,

Kita ambil sebuah motor standar Jupiter z missal, dengan kapasitas 107cc, ingin mencapai tenaga di putaran 7500 RPM. Varian yang dipakai adalah 0.6

Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumusan tersebut adalah sebagai berikut :

THROTLE = 0.6 x sqrt ( 0.107 * 7,500 )

Didapat hasil Throtle adalah 16.9 atau jika dibulatkan adalah 17mm, itu merupakan spek standard pabrik yang tentunya sudah dihitung cocok untuk dipakai harian, nyaman dipakai menggonceng pacar -bagi yang jomblo ga usah iri

Motor dengan spek seperti ini jauh dari kata bikin ribet. Tapi kalo turun balap ya keburu kehabisan nafas dan ditinggal minum kopi sambil rokokan ama lawan di garis finish hehehehehhehe… Kasian.

Jika kita turun balap drag bike dengan motor jupiter z di kelas 125cc, biasanya tuner menggandeng karburator PE 28mm bukan tanpa alasan, karena tugas karburator tersebut harus mampu mensupport hingga 14.000 RPM, tinggal bagaimana CDI mampu menghasilkan kurva pengapian yang pas serta membuka limiter putaran mesin. Lantas mengapa MIO drag yang notabene memiliki kapasitas 200 cc juga memaki karb 28mm? Mungkin dikarenakan ingin mengejar performa mesin di putaran rendah, karena motor matic optimasi RPM ada di sekitar 8.000 RPM, oleh karena itu dengan perhitungan matang maka awal modifikasi yang presisi bisa berawal dari sini.

Kemampuan karburator mengatomisasi bahan-bakar serta fokus menyebar tenaga pada rentang RPM yang luas harus diimbangi klep dan ruang porting yang selaras.

Nah, seberapa besar reamer karburator ataukah keputusan untuk mengganti karburator dengan venturi yang lebih besar dapat berawal dari rumusan ini. Jadi keputusan yang bijak dapat menghasilkan pilihan karburator yang asyik dipakai harian, oke diajak turing, ataupun bertenaga istimewa saat dipacu untuk balap.

Yup, Ini adalah rumus yang kita pakai sebagai dasar pengembangan seting mesin balap motor 4 Tak. Keselarasan dalam pemilihan spek modifikasi akan menentukan karakter tenaga mesin dan potensi yang mampu dilahirkan. Dengan spesifikasi ini motor lebih mampu untuk mengeluarkan tenaga di RPM atas. Namun modifikasi tidak hanya terhenti sampai disini, karena mesin 4 tak memiliki banyak komponen dan variable yang dapat dikorek lebih dalam untuk dikembangkan. Support dana dalam riset motor balap tentu akan menentukan kemenangan dalam sebuah kejuaraan ataupun kompetisi, karena jika setiap detail mampu kita temukan rahasianya untuk dikembangkan maka sektor itu pula lah yang akan menjadikan motor kita se-per seratus detik lebih kencang dari motor lawan dan akhirnya menyentuh garis finish lebih dahulu.

Prinsip dasar motor bakar adalah adanya kompresi, bahan-bakar, serta pengapian yang baik maka mesin motor dapat bekerja dengan baik. Nah, tantangan dalam balap adalah bagaimana meng-optimalkan kinerja mesin dalam menghasilkan kompresi, adanya bahan-bakar yang pas dan jalur aliran bahan-bakar dengan udara mampu bekerja dinamis, dan kepastian adanya penyalaan pengapian dalam timing yang tepat maka dapat dipastikan tenaga mampu lebih dioptimalkan.

Perhitungan penting kala kita melakukan ubahan saluran porting adalah kecepatan udara atau seringkali di-istilahkan dengan Velocities, ini merupakan hitungan Gas Speed yang menentukan homogenitas campuran Udara – Bahan Bakar pada saluran porting. Serta desain porting yang baik tentu haruslah memenuhi persyaratan tertentu sehingga aliran udara akan bergerak memutar dalam saluran porting.

Sekian banyak rumusan dalam engine tuning, sekian banyak buku, sekian banyak referensi, sekian banyak pengalaman dari teman dan rekan, keberhasilan – kegagalan, piston jebol, kruk as melintir, per klep patah, gigi transmisi rompal, semua adalah resiko kita dalam mengembangkan mesin balap agar mampu bekerja melebihi ekspektasi yang diharapkan. Jika motor balap Moto GP juga bisa jebol minggu ini, dan turun balap lagi pada pekan berikutnya, maka kita juga harus bisa! J

Dengan banyaknya racing part yang beredar dipasaran, dengan harga yang tidak murah, serta merk yang beragam tentu menjadi nilai tersendiri. Namun belum tentu semua racing part sesuai dengan kebutuhan kita, bisa jadi ini adalah pilihan termahal yang harus dibayar dan bersiap kecewa berat jika ternyata tidak sesuai harapan kita. Tapi, jika jiwa kamu lebih menyukai susah-senang dan jatuh-bangun dalam meriset motor balap then let’s join with us dan semoga mimpi kita terwujud. Terpenting adalah perencanaan modifikasi yang matang, mungkin membeli part racing plug N play terlihat sangat menggiurkan, namun korekan mata tuner pada lubang porting, papas an bagian pantat dan pinggang pada noken as, cylinder head yang dikepras habis akan lebih member nyawa mesin yang ber-Aura balap.

Atas kepercayaan kalian meriset mesin bersama R.A.T, kami segenap keluarga bengkel R.A.T mengucapkan banyak terima kasih atas semua pengalaman-pengalaman dalam riset motor balap. Dan jangan pernah berhenti karena kita harus terus mematok target lebih tinggi, perolehan waktu yang lebih tajam, motor yang melaju lebih cepat. Terus berlari bersama kami… Gas Polll…!!!

Reamer karburator by R.A.T

Update sharing hari ini adalah tentang How To Tune karburator ^_^ Ini juga sebagai lanjutan update modifikasi mesin jupiter z yang ingin kencang tapi irit biaya tu kmaren tu loh… Hehehe.. Ati Karep Bondo Cuphet Jahhh…

REAMER CUK KARBURATOR -otomotifnet-

Reamer karburator emang ga bisa dilakoni sembarangan, kudu ati2 dan kalem… Makanya orang jogja garapannya alus2 wong kalem2 dan sabar.. walah out of topic malah… Hehehehe.. Tapi tenang aja Reamer ala RAT Surabaya juga boleh dijajal kok…

Yang perlu diperhatikan adalah saat pembesaran harus dilakukan dengan mendesain ulang lubang Vent ouval ke atas, karena yang kita kejar adalah Power putaran atas maka reamer harus berbentuk begitu. Kalo diratain bunder ser ampe bawah mah motor susah idle pastinya. Lagian, ngapain juga nge-reamer ke arah bawah? Malah bikin udara banyak bablas lewat skep karburator walau udah nutup full.

Untuk moncong karbu yang dagingnya tebel kayak Karbu PE-28 bisa direamer dindingx 0.5mm kalo mau ekstrem ya coba aja 1mm, lebih dari itu dikhawatirin dinding karbu lobang. Tapi kalopun lobang bisa ditambal kok hehehe, mau karbu PE-28mm jadi 31mm?? Ayookkkk ajah..!!

Untuk karbu bebek apalagi yang kecil kaya punya Jupiter Z nih gak memungkinkan untuk direamer, lagian kalo direamer bentukx jadi jelek. Kan males ngeliat yang jelek2 hehehhee… Maka fokus kita adalah memperbesar skep karburator, mengganti dengan skep punya motor RC 100 dengan diameter 19mm, dari aslinya yang 17mm. Pengerjaan ini memang membutuhkan bantuan tukang bubut karena perlu mengikis lubang botol tabung skep sekitar 1m

NOS

NOS adalah gas Nitrous yang kandungan oksigennya lebih banyak dari udara biasa.

Adapun cara penggunaan untuk pemasangan di mobil :

* tombol NOS ditekan.

* gas nitrous dari botol tercampur dengan bensin.

* masuk ke ruang pembakaran lewat intake.

* menghasilkan ledakan yang lebih bertenaga.

Bisa menambah tenaga mesin sebesar HP 50++. Sangat berbahaya kalau dipakai berturut- turut karena bisa mengakibatkan kerusakan mesin apabila part-part dalam mesin tidak kuat.

Nitrous yang nama bekennya dari N2O ini sering disamakan dengan NOS atau Nitrous Oxide System. Sebetulnya NOS adalah merk nitrous buatan Holley Motor Company. Nitrous ini, apapun merknya prinsip kerjanya sama. Nitrous yang mengandung N2O ini kondang dipakai di ajang balap terutama drag race dan tuning di modifikasi mesin.

Cara kerjanya, Nitrous yg berbentuk cair dalam tabung bertekanan ini cepat menguap di tekanan atmosphere. Senyawa ini yang masuk ke combustion chamber kemudian pecah menjadi 2 unsur yaitu nitrogen dan oxygen. Kadar oxygen di senyawa nitrous oxide ini melebihi setengah kadar oxygen di udara, bercampurnya oxygen ini dengan senyawa hidrokarbon yang selalu terdapat di bahan bakar seperti bensin, solar maupun alkohol ini menghasilkan tekanan kompresi yang mendongkrak tenaga mesin dalam waktu instan selama nitrous ini masih berada di chamber.

Peranan nitrogen disini adalah sebagai pendingin, kompresi dan output tenaga yang instan ini bakal menghasilkan panas yg meningkat instan juga membuat.struktur diatomik nitogen di N2 ini sangat stabil sehingga boost besar pun terjadi.

Penggunaan purge valve yang sering dikatakan ”keren” ini sebetulnya ada gunanya. Purge valve ini fungsi utamanya sebagai alat pembuang angin di saluran. sehingga nitrous langsung berada di selenoid.

Tipe pemasangan NOS antara lain:

1. Wet system

Pemasangan diantara manifold dan throttle body. atau single nozzle di saluran intake. Pemasangan ini mencampurkan nitrous dan bahan bakar di nozzle sehingga dinamakan wet system. Pemasangan ini relatif paling simple dan setingan lebih mudah.

2. Dry system

Pemasangan ini membutuhkan ekstra injektor untuk bahan bakar. Pemasangan nozzle di saluran intake. nitrous akan bercampur dengan bensin di extra injektor ini, lalu kemudian bercampur lagi dengan injektor bahan bakar, baru masuk ke chamber. Pemasangan dan settingan lebih rumit karena setting air-fuel ratio lebih susah. Caranya bisa dengan mengakali MAF sensor. Nozzle ini biasanya diset pada sudut 90 derajat.

3. Direct port system

Pemasangan yang paling rumit. ini membutuhkan pengeboran di manifold. Pemasangan yang langsung ke intake port mesin. prinsipnya mirip dengan wet system. Cuma nozzle yang bercampur bahan bakar + nitrous ini disalurkan secara mandiri ke tiap cylinder. Ada lagi jenis direct system yang multi-point. Ini menghasilkan tenaga paling besar. Nitrous disalurkan memalui 1 nozzle untuk 1 cylinder. Ini juga memungkinkan pemasangan selenoid yang lebih besar.

Masuknya nitrous ini lewat selenoid dan fogger, jenisnya pun beraneka ragam. Pemakaian nitrous identik dengan kecepatan instan dan tenaga instan. Banyak perubahan yang terjadi di mesin untuk pemakaian ini. Salah satu yang perlu diketahui, penambahan tenaga ini identik sama panas mesin, identik juga dengan kenaikkan kompresi. Kenaikkan kompresi inilah yang bisa mengakibatkan mesin berumur pendek.

Buat mobil Natural Aspirated, dimana kompresi mesin sudah tinggi, disarankan untuk tidak memasang nitrous, karena sangat fatal buat mesin. Hanya settingan rendah yang dianjurkan buat keawetan mesin di jangka panjang.

Buat mobil forced-induction, baik turbo maupun supercharged, pemasangan nitrous juga harus diperhitungkan secara teliti sebagai mana mesin natural aspirated. Walaupun mesin forced-induction udah berkompresi rendah, disaat boost masuk, kompresi naik drastis. Ini menghasilkan lonjakan tenaga yang besar.

Disaat kompresi tinggi oleh boost, pemakaian nitrous bisa fatal kalau tidak disertai timing setting yang tepat. Boost yang tinggi oleh turbo/supercharger, ditambah nitrous bisa berakibat komponen mesin rusak, seperti head, valves. piston, conrod bahkan sampai crankcase kalau berlebihan. Ada juga yang sampai retaknya blok dikarenakan mesin tidak bisa menahan lonjakan kompresi dan panas yang dihasilkan nitrous.

Pemasangan nitrous, apapun tipe dan mereknya. harus dipasang oleh orang yang mengerti dan ahli. Ada beberapa merek nitorus yang sudah terkenal seperti NOS, NX express, VENOM. VENOM merupakan salah satu merek termahal , dikarenakan sudah dilengkapi dengan modul untuk mengatur settingan nitrousnya .

cara bikin mobil kenceng coy.!

Cara bikin mobil kenceng.. First of all, before you start modding anything, please do us a favor by modding yourself before you endangering both yourself and others. Loe bisa modding your driving capability by ikutan defensive driving course, Sprint rally, slalom, etc.

Buat occasional weekend Slaloms or track racer, loe ga perlu gahar banget sampe special setting alignment, camber, caster, etc. Although, I admit masalah settingan suspension itu penting, but IMHO itu buat yg sampe professional banget. Gua saranin loe-loe yg interested ikutan Slalom, ke sentul, etc, mendingan setting chamber, alignment, caster di stock setting. Ntar down the road, kalo loe kurang sreg loe bisa setting lagi.

Modifying suspension and brakes itu essential banget BEFORE loe start modding your engine. Masalahnya kalo engine loe kenceng and ga bisa handle weight transfer, brakes, etc loe itu in a grave danger!

Step 1: suspension mods.
install coilover kalo budget loe cukup. budget pas-pas’an loe ganti shocks and springs. pasang swaybar both front and rear. kalo loe ngerasa chasiss boil loe masih kurang kaku, baru loe pasang strutbar. strurtbar yg penting itu dipasang di front, jgn rear nggga terlalu perlu kecuali loe sering keluar kota or sering ke race track or loe sering slalom. inget, pake yg bagus’an for your own safety.
recommended springs: H&R, Eibach, HKS, Tanabe, JAMEX, Intrax, R*S dll.
recommended shocks/damper: Tanabe, Tokicko, Billstein, HKS, KYB, KONI, Ohlins, Tein Dll. .
Jgn lupa Pasang sturt bar atau swaybar..

Budget: (Approx)
Coilover: USD$800 to USD$2200.
Springs: USD$110 to USD$320.
Shocks/damper: USD$120 (non adjustable) to USD$475 (both for adjustable and non adjustable).
Swaybars: USD$20 to USD$430.
Strutbars: USD$20 to USD$275.
(strutbars lu bisa bikin custom juga, di tukang knalpot)

Step 2: brake mods.
kalo di sini , boil sedan pake tromol buat rear brake’nya biasanya mobil di Indo 1800cc kebawah, mendingan ganti brake depan and belakang pake discbrake sekalian ganti calipers’nya menggunakan yang lebih besar. kalo mau ganti, sekalian brake lines’nya ganti pake yg either teflon or steel. tujuannya biar pas loe perlu sudden brake, brake lines loe itu ngga ngembang. kalo loe udah ganti brakelines loe, brake fluid loe ganti pake yg DOT4 or DOT5.1 jangan lupa brake shoes (sepatu rem) loe ganti pake yg bagusan.
recommended brake lines: A
recommended discbrake,brakeShoes and calipers :BREMBO,Project MIU,Endlles, AP Racing etc..

*Warning: If converting from DOT 3 or DOT 4 to DOT 5 it is recommended to rebuild the whole hydraulic system. Or at least flush the previous fluids completely, as any contaminants would be hazardous to the system operation.*

Budget: (Approx)
From USD$100 (brakeshoes only) to more than USD$4000 (for a complete brake set such as, BREMBO).

Step 3: engine mods (mild to hardcore).
loe bisa mulai dari cold air intake, header, freeflow exhaust. and loe naek ke polish intake manifold and exhaust manifold kalo loe ngerasa kurang.

the next step would be, loe engine rebalance. rebalance semuanya mulai dari crankshaft, cylinderhead, flywheel, camshaft (kalo mau diganti ya ngga usah di rabalance), pokok’nya semuanya.

next, loe bisa ganti camshaft loe, both intake and exhaust of course! ganti camshaft biasanya orang complaint “kok idle boil gua jadi batuk-batuk alias rough” ya itu soalnya gearing’nya ga bener nge’set’nya. kalo ganti camshaft, sekalian loe ganti camgear’nya, of course, both for intake cam gear and exhaust cam gear.

next, loe bisa ganti valve springs loe. ini tujuannya biar opening and closing’nya lebih cepet. alias, engine response loe lebih bagus.

next, injector boil loe musti di re-balance and di re-calibrate. tujuannya, buat supaya ngebalance between fuel and air consumption and ngilangin detonation.

next, kalo loe udah praktekin semua yg diatas. engine loe itu udah gahar. nah loe uadh maen setengah force induction. sekarang loe baru bisa pasangin fuel pressure regulator and sekalian pasang fuel rail.

jangan lupa juga ganti oil pressure regulator and oil pan. engine makin kenceng, butuh pemasukan oil yg lancar.

next, ganti clutch loe pake yg competition. sekalian ganti semuanya, mulai dari ballbearing, clutch plate, sampe pressure plate (matahari).

next, nah loe baru boleh ganti ignition boil loe (kabel busi) and sekalian busi’nya juga. soalnya engine loe sekarang itu udah kenceng and butuh pembakaran yg bagus.

**jgn lupa loe resetting or recalibrate engine ECU loe. jgn maen ganti chip or apa. loe reset dulu ECU boil loe. caranya gampang. setelah loe pasang semua performance parts boil loe and loe udah testdrive, baterrey (accu) boil loe negative’nya loe lepas and loe biarin selama 20mins to 30mins. or kalo bisa sampe engine boil loe cool. makanya buka aja engine hood loe biar engine loe cepet dingin. nah kalo udah loe reconnect lagi negative baterrey nya and udah gitu loe test drive, tapi jgn soft nyetirnya. loe musti sedikit gahar. tujuannya itu biar ECU boil loe belajar lagi characteristics engine boil loe and driving style loe.**

Pasang Piggyback, Ato Stand Alone ECU..

next, loe bisa naekin compression kalo loe mau maen N/A (normally aspirated). kalo mau maen FI alias force induction, compression sebaiknya di turunin.

sekarang kita bicarain N/A. naekin compression loe bisa cuman ganti packaging or bahasa indonesianya itu paking. ganti both yg bagian atas engine loe and bottom’nya juga sekalian.
nah step terahir ini maen hardcore. loe udah maen FI. loe bisa pasang supercharger or turbocharger.

kalo pasang supercharger, loe ga perlu aneh-aneh with settingan engine loe yg udah di modified pake cara diatas yg gua udah terangin panjang lebar sampe jari gua cape ngetiknya. tapi kalo loe pikir masih kurang “uhmph”‘nya ya loe bisa naekin psi boost di supercharger loe. caranya very easy, loe ganti aja pully’nya. pake yg kecil, otomatis boost psi’nya bakalan naek and makin gede boost boil loe. biasanya supercharger maen di 5psi to 6psi. bates aman kalo mau naekin psi and masih bisa enak dipake jalan hari-harian loe bisa naekin boost loe up to 10psi, max.
paling sip kalo loe pasang supercharger, loe pasang juga intercooler. tujuannya biar udara dingin yg diambil ama supercharger loe.

other option would be, loe pasang turbocharger. pasang turbocharger ngga segampang yg orang bilang. loe sebaiknya turunin dulu compressin engine boil loe. seberapa banyak turuin copressionn’nya ada rumus’nya and gua ga ngerti. loe musti consult ama Bengkel tempat langganan loe.

kalo loe pasang turbo, loe sekalian pasang turbo timer, turbo boost controller, BOV (blow-of valve), pop-up valve, intercooler, boost regulator, boost gauges, exhaust temperature gauges, injector regulator gauges, water pressure regulator and gauges, etc.
contrary to most ignorat indonesian riceboy believe, BOV itu dipasang bukan buat suara “chssssssssssss” yg keren. bukan, tujuannya BOV itu dipasang buat ngebuang boost yg ngga diperluin and otomatis protect turbo loe.

kalo loe pasang turbo and supercharger, loe mendingan sekalian di dynotest. supaya loe dial up boost’nya pas and ngga ngerusak engine loe. both turbocharger and supercharger bisa prolong engine life loe kalo loe nge dial boost’nya and settingan engine loe itu bener and pas.

Budget: (Approx)
From USD$1000 to unlimited. Do I hear, got some money burning on your pocket?

i might miss something, but until i find out what did i miss, i’d say…that is all…

Soalnya kalo mau detail banget harus muter-muter ke Toko/bengkel sendiri.
(harga tidak mengikat)

Modifikasi mesin
Light:
-Filter K&N, Yakuza, dll——-300rb-1jt
-Kabel busi 8mm ke atas——–300rb-500rb
-Koil————————–500rb-1jt
-Ignigation MSD, dsb———–750rb-2jt
-Fuel pressure Reg.————1jt-2jt
-header DC sport, dsb———-1jt-5jt
-freeflow exhaust 5zigen, dsb–750rb-4jt

Medium:
-Polish in-ex——————2jt-5jt
-Camshaft———————-2jt-7jt
-power pulley——————2jt-3jt

Rather Heavy:
-Balance engine—————-2jt-10jt or more

Heavy:
-New engine——————–20jt-100jt or more
(depend on type of engine)
-Supercharger——————20-30jt
-TurboCharger——————20-50jt

Suspension:
Per h&r, tanabe, tein, dll—–1jt-5jt
Shocks————————-5jt-10jt
Adjustable Shock—————9jt-25jt
Air shocks———————10jt-20jt
Hydrolic Shock—————–30jt-50jt
Strutbar———————–1jt-3jt
Swaybar————————1jt-3jt

Brake:
DiskBrake———————-4jt-10jt
Caliper————————5jt-12jt
ABS—————————-Do we need ABS?

Sistem Transmisi Mobil Drag Race

Drag race juga dikenal dengan sprints adalah balapan di mana dua peserta start bersebelahan di belakang garis start yang sama dengan tanda start berupa lampu. Saat lampu start warna hijau menyala, dua pembalap memacu mobil/motornya melewati dua lintasan lurus sejauh seperempat mil atau sekitar 402 meter. Waktu tempuh kedua pembalap tersebut dicatat dan dihitung. Pembalap dengan catatan waktu paling singkat melewati garis finis adalah pemenangnya. Sistem pembagian kelas balap drag dapat menggunakan batasan cc mesin maupun bracket time (waktu tempuh). Bahkan, saat ini drag race pun sudah menjadi ramah lingkungan dengan adanya balapan mesin elektrik.

Di Indonesia, karena keterbatasan lahan, banyak balap drag race diselenggarakan pada trek 201M.

Hal yang paling utama dan harus diperhatikan dalam drag race adalah horse power, top speed dan kecepatan perpindahan tuas transmisi. Kecepatan maksimal mobil drag race adalah kurang lebih 569 kilometer perjam dengan lintasan balap hanya sepanjang 402 meter balapan biasanya selesai dalam waktu kurang dari lima detik. Terdapat dua tahap dalam setiap drag race, yaitu Stage dan Race. Tahap stage adalah saat membawa mobil yang digunakan ke belakang garis start. Jika menempatkan ban mobil melebihi garis start peserta akan didiskualifikasi. Tahap yang terakhir adalah Race, di mana kedua mobil segera tancap gas dan beradu kecepatan hingga mencapai garis finish.